Подготовка монитора к модернизации

Здесь будет описана используемая мной последовательность действий, но в, зависимости от ситуации, последовательность или необходимость того или иного действия всегда может быть поставлена под сомнение.

Первое включение

Вот он - монитор, он только что откуда-то с помойки или со склада был доставлен на рабочий стол. Первым делом имеет смысл оценить - имеет ли вообще смысл с ним возиться - ибо если кинескоп сдох - проще всё разобрать на детали.

Возможно, сначала придется что нибудь подремонтировать. У меня, например, один из мониторов был с деффектом - кольцевая трещина в пайке трансформатора питания. Мелочь, но лучше такие косяки найти сразу - даже если кинескоп сел, можно будет оценить работспособность большей части других деталей.

Допустим, что всё исправно. Свист строчки, темно-серый растр. Как включить пушки, если нет компьютера, с которым этот монитор работал раньше ? Генератором. Обычный генератор, с ТТЛ-выходом и регулируемой частотой. Синхронизацию подавать не нужно, достаточно подёргать сигнальные входы. Диапазон частот - 10-1000 Гц. Низкая частота будет давать широкие горизонтальные полосы, по мере роста частоты они будут переходить в короткие отрезки, в моменты кратности частот развёртки и внешнего генератора можно увидеть диагональные полосы. Важно, чтобы проверяемая пушка давала хорошую контрастность - черный должен быть черным, цвет - должен быть ярким. Насколько ярким - решать вам :).

Все три пушки проверяются по отдельности. Проверять вместе можно, но не нужно: даже если, например, вам не удается получить чистый белый цвет, включив все три пушки сразу - это ещё не значит, что виноват кинескоп - в родном видеоусилителе куча электролитических конденсаторов, которые давно сдохли.

Очистка

Убедившись, что кинескоп исправен, переходим к очистке. Ну просто проще один раз отмыть внутренности аппарата, чем каждый раз отмывать руки после возни с ним. Мне так кажется :) Опять же - аллергии на пыль. Бронхиальная астма. Человек не только смертен - он ещё и болезнен :). Заодно подробно рассмотрите все детали.

Пусть агрегат хотя бы часик постоит после выключения из розетки. За это время вполне успеют разрядится всё емкости, пожалуй кроме умножителя анодного напряжения. Теперь аккуратно все разбираем. Винтики в коробочку, а все остальное - мыть! Следует быть осторожным только со следующими частями (они не боятся воды, но лучше ограничиться ополаскиванием, а не полным погружением):

• Кинескоп. Он тяжелый. И у него тонкое стекло в районе цоколя. Кроме того, у него есть черное графитовое покрытие, которое может быть легко повреждено водой при наличии механического воздействия. Графит присутствует не везде, его точно нет вокруг анодного вывода - просто приглядитесь внимательно и легко сможете отличить графит от пыли.
  
  
• Провод питания анода. На нем высокое напряжения ! Прежде чем отключать его от кинескопа, замкните на землю блока развёрток. Раза два-три с интервалом в пять минут. По другому ёмкости умножителя и кинескопа не разрядить.
• Табличка с названием и подписями на морде. Та, где написано "Видеомонитор....". Она облазит при длительном воздействии воды. Поэтому корпус можно мыть, но не очень долго.
• Переменные резисторы. Мыть, но сушить интенсивно. Много мелких щелей позволяет воде затекать внутрь, но в дальнейшем она плохо высыхает. Переменные резисторы будут исключены из дальнейшей конструкции, но может быть вы их собираетесь использовать где-то ещё ?
• Резистор регулировки фокуса. Большая белая коробочка с ручкой в блоке развёрток. Неразборная, но со щелями. Сушить, сушить и ещё раз сушить !

Все прочие компоненты вполне водоустойчивы, главное - воды перед включением нигде остаться не должно ! Я сушу ответственные блоки, вроде развертки или блоков питания не менее суток на батарее отопления или час под сушкой ("воздушное полотенце"), периодически меняя направление потока воздуха.

Ну и не лишним будет ополоснуть всё дистилированной водой перед просушкой - разводов меньше.

Осмотр

Блоки блестят и уже два дня сушаться, свободно разложенными по полу. Теперь их следует внимательно изучить. Особое внимание обратите на перечисленное:

Пайка

Пайка бывает разная. Особенно у аппаратуры, сделанной в СССР. Её нужно очень внимательно осмотреть. Если вам кажется, что какой -то вывод детали окислен (визуально: вроде как он зажат оловом, но не составляет с ним единое целое), если есть какие -то окислы (хрупкий налёт), токоведующая дорожка разъедена, кольцевые трещины (часто вокруг крупных выводов, выглядит как темноватое кольцо - ступенька) - всё это нужно устранить. Лучше сейчас, чем потом искать неисправность. Особенно если она проявит себя не сразу.

Обратите внимание на дорожку, параллельно которой стоит перемычка - она как будто чем-то разъедена
(но ещё не разорвана - небольшой перешеек оставался). Не представляю себе - что это было...

Конденсаторы

Электролитические конденсаторы, на которых написано "к50-6" - подвергались даже официальной критике ещё при социализме. Особенно малого (до 100 мкф) номинала. Их наследники - к50-35 - тоже надежностью не отличаются. к50-12 - иногда бывают лучше, но проверять их тоже нужно. Если есть правильный прибор (он измеряет очень маленькими амплитудами напряжения, которых недостаточно для реакции окружающих конденсатор полупроводниковых элементов) - можно не выпаивая из схемы.

Существует несколько мнений на их счет: от "выкидывать не проверяя", до "проверять по уровню 50%". Дело в том, что часто схемы расчитывались так, что даже потеря половины (а иной раз и 80%) ёмкости электролитов не приводила к отказу в работе. Возможно, это был требуемый какими нибудь ГОСТами запас, а может быть инженеры просто знали о свойствах гадских кондёров и старались их учесть. С другой стороны, конденсатор, отработавший в схеме много лет и не утративший своих характеристик, с большей вероятностью будет работать и дальше, чем его новый, ещё не бывавший под напряжением, собрат. Так что - решайте сами. Я менял все конденсаторы, которые были ниже 80% от указанной на них маркировки, как правило, на импортные. На остальных делал пометку - фактический номинал. Если аппарат снова придёт ко мне - я смогу оценить деградацию отдельных элементов. С другой стороны - конденсаторы до 100 мкф в наших краях стоят пять-семь штук за одну поездку в маршрутке. Т.е. может быть проще менять, чем задумываться о надежности российских.

Если неиспользуемые блоки (а это будет блок согласования видео и блок видеоусилителей - почти все, что находится слева от кинескопа, если смотреть сзади) вы планируете распотрошить на детали, номиналы конденсаторов нужно проверить ДО выпаивания, т.к. иногда они частично восстанавливают свои свойства под воздействием температуры. Не уверен, что это надолго...

Изоляция

Маловероятно, что вы столкнётесь с повреждением изоляции проводов, но в одном из мониторов я обнаружил пробой обмотки размагничивания кинескопа на корпус. Как ей это удалось - через три слоя изоляции - не знаю. Особо важно то, что телевизор с таким пробоем может функционировать нормально, но только до тех пор, пока его не подключат к коллективной антенне, заземленной на щиток силовой проводки. Вот тут -то может произойти капец и фейерверк в предохранителях.

Чтобы дополнительно увеличить надежность, я прокладывал между каркасом и обмоткой дополнительный слой черной тряпичной изоленты.

Если же вам всё таки придется перематывать катушку размагничивания, вам может пригодится следующее: обе секции - верхняя и нижняя, имеют одинаковое число витков, примерно равное сотне.

Силовой блок питания

Его можно проверить после очистки, сушки, пропайки и проверки конденсаторов не собирая остальную схему. Нужно только обязательно подключить на его выход +125в осветительную лампочку 220в/~40-60вт. Без нагрузки этот блок может сдохнуть !!! В мониторе 32втц201 выходные напряжения этого блока немного занижены - так, например, по шине +125в он дает около +105в. Точных значений я не знаю, но у большинства мониторов были близкие к 105в цифры. В остальном блок вполне стандартный и многократно описан в литературе. Его точное название вы увидите на печатной плате - оно будет начинаться на букв "МП" (Модуль Питания).

Тест в течении получаса вполне достаточен. Температура силового транзистора будет около 40-50 градусов, трансформатор также разогреется градусов до 30-40. Всё в порядке.

Установка дополнительной периферии

Теперь можно начать сборку. Удачен, например, такой порядок:

1. Слегка закрепить экран кинескопа (металический каркас, на котором натянуты катушки размагничивания кинескопа).
2. Собрать модуль ИК-приёмника (см. ниже).
3. Протянуть четыре провода динамика и 15в по кабель-каналу под кинескопом (см. ниже).
4. Закрепить динамик и модуль ИК-приёмника.
5. Установить силовой блок питания.
6. Установить кинескоп и фальшпанель (она скрывает крепление кинескопа).
7. Припаять провода к динамику и разъему БП (+15).
8. Установить субмодули блока развёрток на основную плату.
9. Установить модуль развёрток.
10. Сменить резисторы, расположенные на плате кинескопа - там стоят последовательно с катодами три резистора номиналом около 470 ом, их рекомендуется заменить на 1.5 ком (так написано в документации на видеоусилитель). И новые и старые резисторы - полуваттные. Здесь важна не только допустимая рассеиваемая мощность, но и размер корпуса - от него зависит допустимая разность потенциалов на выводах.
11. Если вы решили повторить мою схему плавного прогрева: нужно оключить штатную цепь подогрева катодов и дополнить её четырьмя проводами, длинной около 40-50 см, как показано на схеме (синий цвет - новый жгут, красный - удаляемые соединения):

12. Одеть заднюю крышку и поставить монитор в угол. Дальше вы будете несколько дней или недель собирать Самую Главную Плату - блок видеоканала. Её установку вы будете видеть много раз во сне и дальнейшие действия по сборке станут очевидны.

Динамик

Несколько комментариев:

Он же - громкоговоритель. Устанавливается на штатное место (в аналогичном корпусе собирались вполне промышленные телевизоры "Юность" - место для динамика в наличии). Но вместо креплений вы найдете в мониторе остатки от их хвостиков. Я использовал три метода крепления:

• Можно высверлить в остатках крепления тонкие отверстия и крепить динамик на тонкие шурупы. Это в том случае, если он имеет тот же размер, который был предусмотрен разработчиками корпуса.
• Если динамик большего размера, он может удерживаться выступающими элементами корпуса, защитным экраном кинескопа и одним из шурупов, фиксирующим панель передних регуляторов.
• Если динамик легкий и небольшой, можно вплавить в остатки штатного крепления короткие проволочки и одев на них динамик, загнуть концы.

Слева - неправильный динамик. У него открытый магнит и он будет давать очень большое магнитное поле, сбивающее лучи в кинескопе с толку. Что приведет к различным цветовым эффектам. Справа - правильный, но более крупный, чем предусмотрено конструкцией. Что не мешает ему уверенно держаться за всевозможные, удачно расположенные выступы корпуса.

Оба провода от динамика пробрасываются в штатном кабель-канале под кинескопом. В этом же канале пробрасываются ещё два провода от блока питания - + и - 15в. Это напряжение не используется в мониторе, но блок питания имеет необходимые элементы для его формирования. Оно нужно для УНЧ. Несмотря на то, что один из проводов динамика, провод -15в и общий провод остальной схемы монитора в конце концов соединяются, это соединение должно находиться на плате, как можно ближе к микросхеме УНЧ.

ИК-приёмник

Про ИК-приёмники можно прочитать здесь, поэтому далее только детали конкретной конструкции.

ИК-приёмник - TSOP1736. Не критично. Так как ручных регуляторов в итоге не остаётся, мордочка ИК-приёмника прижимается к отверстию бывшего регулятора яркости или контрастности. Второе отверстие заклеивается изнутри, например, черной бумагой (использовалась для конвертов фотобумаги). Приёмник паяется на небольшую текстолитовую плату вместе с фильтрующей RC-цепочкой. Туда же можно припаять провода, идущие от светодиода. Итого с платы выходит четыре линии: +5, общий, светодиод, ИК-приёмник.

Ножки ИК-приёмника приводятся в его описании (на этой фотографии: черный - земля, красный - светодиод, оранжевые - +5в и выход ИК, голубые уходят к светодиоду), номиналы элементов - там же, обычно конденсатор в районе 10 мкф, резистор - 100-500 ом. Я в различных экземплярах ТВ использовал разные номиналы в этом диапазоне.

Эти четыре линии, длинной около 40 см, вплетаются в штатный жгут проводов, проходящий под кинескопом.